«Знаменская» превратилась в «Октябрьскую»

Это место в Санкт-Петербурге на кинохронике 1917 года Дзиги Вертова узнать невозможно, если не знать, что памятник Александру III стоял на нынешней площади Восстания. Причём стоял долго, до 1937 года.

Вот площадь в 2011 году. Только вместо царя — стелла и здание — другое.

Но в реальности это то же здание, только сильно перестроенное.

На снимке от Вертова — уже результат большой перестройки 1890–1900-х: владелец Знаменской гостиницы (с 1918 года — «Большая Северная») В. И. Соловьёв увеличивал число номеров, мансарды превратили в полноценный этаж, фасад заново оформили, добавили купольные завершения. Это был коммерческий отель напротив вокзала, поэтому расширение окупалось.

После национализации в 1918-м гостиница утратила прежнюю функцию. Когда в 1929–1930 годах её вновь открыли как «Октябрьскую», архитекторы Александр Гегелло и Владимир Оленев переделали фасад в конструктивистском стиле — декоративная «буржуазная» эклектика тогда считалась устаревшей. В 1970-х фасад снова реконструировали, уже возвращая ему дореволюционный облик по чертежам 1887 года, но без куполов.

А памятник Александру III работы Паоло Трубецкого теперь стоит во дворе Мраморного дворца.

В целом Знаменская площадь до революции выглядела так:

Знаменскую церковь закрыли в марте 1938 года в ходе антирелигиозной кампании. А в начале 1941-го разобрали: формальным градостроительным планом была перестройка здания под Ленинградский «Промстройпроект». Проект существовал, но реализован не был — храм попросту уничтожили.

Метрополитен на этом месте начали проектировать и строить вскоре после сноса, затем война остановила работы; вестибюль «Площади Восстания» открылся в 1955 году.

То есть исчезла она не в 1918-м и не сразу после революции, а через 23 года — в марте 1941-го.

Вид из ресторана «Москва» на вестибюль «Площади Восстания» в 2011 году:

Оттуда же на стеллу:

Обелиск «Городу-герою Ленинграду» высотой 36 метров с «Золотой Звездой» наверху проектировать начали в феврале 1983 года. Главным художником и организатором работ был Александр Алымов, автором архитектурного решения — Владимир Лукьянов; горельефы создавали скульпторы Анатолий Чаркин, Владимир Свешников, Борис Петров и Александр Виноградов.

Гранит добыли в карьере «Возрождение» под Выборгом: в ноябре 1983 года от скалы отделили глыбу массой около 2200 тонн. В готовом памятнике центральный ствол весит 360 тонн, весь комплекс — около 750 тонн. Его поставили 12 апреля 1985 года, а торжественно открыли 8 мая, накануне юбилея Победы. На основании — горельефы «Блокада», «Тыл — фронту», «Атака» и «Победа», над ними — венок Славы, орден Ленина и надпись «Городу-Герою Ленинграду».

Критике памятника Александр Розенбаум в конце 80-х годов посвятил целую песню «Ночь над Ленинградом» («Как-то кто-то, звать их Некто»).

Как-то кто-то, звать их Некто,
Когда в городе уснули
И мосты повисли сонно над Невой,
В горло Невскому проспекту
Пятигранный штык воткнули
И пустили кровь по мостовой.

Считается, что первая кровь революции пролилась именно на Знаменской площади. 25 февраля 1917 года по старому стилю шёл третий день массовых выступлений в Петрограде. Начиналось всё с хлебных очередей, женской демонстрации и забастовок, но к субботе по Невскому уже шли многотысячные колонны с красными флагами и лозунгами «Долой самодержавие». На площади, у памятника Александру III, полицейский пристав Михаил Евгеньевич Крылов попытался вырвать красный флаг и задержать знаменосца. Это подтверждал на допросе командующий округом генерал Хабалов: «местный пристав Крылов… чтобы отнять флаг и арестовать флагоносца, был убит».

Район вокруг Нарвских ворот, фото 1981 и 2017 годов

Раз в несколько лет бываю в районе Нарвских ворот, где прожил первые 8 лет жизни, до переезда в Купчино после развода родителей.

Какие-то сумбурные детские воспоминания тянут меня в этот район, где всё кажется немного родным.

Ниже привожу фотографии от 2017 года. Район «Нарвской» в целом сохранился как общественный центр, задуманный специально для рабочих Нарвской заставы. Школа, универмаг, ДК, райсовет, жилмассивы и метро — сформировался ещё в 1920–1950-х.

В детстве я постоянно гулял в сквере около памятника Сергею Кирову. В Ленинграде был культ этого городского лидера, убитого в 1934 году.

Вот я в этом сквере 1 сентября 1981 года:

А ниже вид в другую сторону на памятник в 2017 году. Памятник Сергею Кирову установили в 1938 году. За ним видна 50-метровая башня бывшего Дома Советов Московско-Нарвского района, построенного Ноем Троцким в 1930–1935 годах. Серп и молот на башне были не украшением в обычном смысле, а знаком нового административного центра рабочей окраины. Памятник создавали скульптор Николай Томский и тот же архитектор Троцкий; постамент украшен рельефами «Гражданская война», «Социалистическое соревнование» и «Радостный путь».

Жилой дом № 16, построенный в 1949–1951 годах архитекторами В. Каменским и Ю. Мачеретом, позже стал монументальным фоном для Кирова.

Дом № 14/2, построенный в 1963 году. «Нетто» в первом этаже — уже примета 2017-го.

В 1981 году дом выглядел более строго:

Дом № 10 на фото 245 — часть знаменитого жилмассива Тракторной улицы, построенного для рабочих «Красного путиловца» в 1925–1927 годах. Просторные дворы, невысокая этажность, балконы, сравнительно хорошее освещение квартир — это была сознательная альтернатива казармам и перенаселённым доходным домам старой Нарвской заставы.

А это школа №384, в которой я учился несколько месяцев, о ней у меня есть отдельная заметка.

Кировский универмаг построили в 1929–1931 годах. Изначально это были Дом кооперации и крупнейшая в Ленинграде фабрика-кухня. Производственная часть готовила пищу в том числе для предприятий района; в столовых впервые применили самообслуживание, а на крышах устроили летние обеденные галереи.

Нарвские ворота первоначально были деревянными: Джакомо Кваренги возвёл их в 1814 году для встречи гвардии, возвращавшейся из Парижа. Нынешние кирпичные ворота, облицованные медью, построил Василий Стасов в 1827–1834 годах. Фото 2017 года:

Фото 2007 года:

В 1978–1980 годах ворота и площадь реконструировали. Под площадью проложили 90-метровый пешеходный переход. Вот ворота на заднем плане в 1981 году

Поэтому осенью 1981-го площадь, вероятно, казалась недавно приведённой в порядок: свежий переход, невысокие молодые липы, новый асфальт и обновлённые ворота. На снимках 2017 года эти липы уже превратились в плотные зелёные ряды. Памятника маршалу Говорову, который можно заметить среди деревьев, в 1981 году ещё не было — его установили только в 1999-м. Музей внутри Нарвских ворот тоже открылся позднее, в 1987 году.

С другой стороны ворот видна часть ДК имени Горького — ещё одного здания 1927 года: зал на 2200 мест, концерты, спектакли, кружки и студии. В 1976–1987 годах здесь регулярно выступал Аркадий Райкин. История ДК Горького.

Панно «Революция» (на торце доходного дома Гордзялковских), создал в 1964–1965 годах Рифкат Багаутдинов как дипломную работу в Мухинском училище. В 1930–1950-х здесь висел огромный портрет Сталина, Фото августа 2007 года:

При желании на панно можно увидеть не столько историческую славу, сколько кровавый ужас революции, которая дала старт длинной гражданской войне.

Станция метро «Нарвская» открылась 15 ноября 1955 года в составе первой линии Ленинградского метро. Разумеется, красной. Глубина — около 52 метров. Над эскалаторами расположен огромный горельеф «Слава труду!» с рабочими, инженерами, колхозниками, моряками и детьми. В первоначальном замысле центральной фигурой должен был стать Сталин, но в исполненном варианте его место занял рабочий-знаменосец.

В подземном зале находятся 48 горельефов — 12 сюжетов, повторённых по четыре раза: кораблестроители, текстильщицы, литейщики, строители, метростроевцы, моряки, врачи, учащиеся, колхозники, селекционеры, военные и деятели искусства. В торце центрального зала первоначально находилась мозаика «Сталин на трибуне». В 1961 году её закрыли мраморной стеной, за которой устроили служебное помещение.

Как Тимофей Шевцов агитировал рабочих Путиловского завода

Почти до 8 лет, с 1974 по 1981 год, я прожил на улице Швецова в Кировском районе Ленинграда. И даже пошёл там в первый класс.

Вот этот дом №6 на фотографии августа 2007 года:

А вот я через 10 лет, на фото 2017 года, стою у того самого подъезда дома №6. Наша квартира была 24-я на втором этаже.

И кто же был этот Шевцов? Конечно, мне стало интересно, и я выяснил. Человек этот к моменту революции был далеко не молод. Ему исполнилось 54 года — по тем временам возраст вполне преклонный. И он был агитатором за коммунистов.

Кем-то вроде Шарикова («отнять и поделить») или фигурой посложнее?

Тимофей Сафронович Швецов родился в 1863 году и умер в 1919-м. Он принадлежал не к числу профессиональных революционеров, партийных теоретиков или будущих советских руководителей, а к совсем другому типу деятелей — авторитетным рабочим-активистам.

Подробной биографии Швецова в открытых источниках практически нет: неизвестны точное место его рождения, образование, семейные обстоятельства и даже специальность, по которой он трудился. Достоверно известно, что он много лет работал на Путиловском заводе и пользовался влиянием среди рабочих Нарвской заставы.

Путиловский завод был не просто огромным промышленным предприятием. Перед Первой мировой войной он являлся одним из крупнейших центров российского машиностроения и оборонной промышленности. Здесь производили артиллерию, вагоны, паровозы, корабельные конструкции. Одновременно завод стал одним из главных очагов рабочего движения. Именно конфликт путиловцев с администрацией дал толчок всеобщей стачке и шествию 9 января 1905 года. В феврале 1917-го новая забастовка и последовавшее закрытие предприятия стали одним из событий, непосредственно предшествовавших падению монархии. Поэтому политическая позиция человека, способного говорить от имени путиловцев, имела значение далеко за пределами одного цеха. Роль предприятия в событиях 1917 года подтверждают материалы Президентской библиотеки и сохранившиеся документы общих собраний рабочих.

В партию большевиков — РСДРП(б) — Швецов вступил только в 1917 году, когда ему было уже около 54 лет. Следовательно, называть его «старым большевиком» неправильно: старым путиловцем он был по рабочему стажу, а не по продолжительности партийной деятельности. Однако именно жизненный опыт и репутация среди заводчан, вероятно, сделали его ценным агитатором. Швецова поставили во главе агитационного коллектива Нарвской заставы, связанного с местной большевистской организацией.

Агитатор в 1917 году — это не только человек, произносивший речи. Такие активисты созывали собрания, разъясняли партийные решения, обсуждали войну, продовольственный кризис и власть, убеждали рабочих поддерживать Советы, распространяли газеты и резолюции. Особенно важна была способность переводить отвлечённые лозунги на понятный заводской язык. Мемориальная надпись на проспекте Стачек прямо называет Швецова «популярным большевистским агитатором».

Петербургские справочники приписывают Швецову участие в подготовке Октябрьского вооружённого восстания и в организации рабочего контроля на Путиловском заводе. Под рабочим контролем тогда понималось наблюдение выборных заводских органов за производством, снабжением, финансами и решениями администрации. Это ещё не обязательно означало непосредственное управление предприятием рабочими, но существенно ограничивало прежнюю власть собственников и директоров. Судя по доступным сведениям, Швецов действовал именно на заводском и районном уровне, а не в Смольном или Военно-революционном комитете.

В 1919 году Швецова похоронили на Красненьком кладбище, где находились захоронения революционеров и рабочих Путиловского завода.

Уже 18 мая 1922 года бывшую Некрасовскую улицу решили назвать улицей Швецова. Фактически переименование было проведено после повторного постановления от 6 октября 1923 года — отсюда расхождение дат в разных книгах. Это разъясняет официальный петербургский топонимический справочник. Улица идёт от Кировской площади до Михайловского переулка. На углу проспекта Стачек и Балтийской улицы установлена мраморная доска Швецову.

Таким образом, Швецов интересен не масштабом личной политической карьеры, а своей типичностью. Революцию совершали не только Ленин, Троцкий или руководители Советов. Между партийным центром и многотысячной рабочей массой находились такие люди, как Тимофей Швецов: пожилые заводчане, известные соседям и товарищам по цеху.

В июле 2017 года дом №6 по улице Швецова был на ремонте:

Как я не знал, что хожу в уникальную школу

1 сентября 1981 года я, вооружённый коричневым ранцем с жёлтой уточкой, впервые открыл дверь школы №384 в Кировском районе Ленинграда. На проспекте Стачек, дом 5, я проучился всего несколько месяцев.

Эмоции по школе у меня самые лучшие, так как учёба давалась легко. Других школьников за давностью лет не помню, хотя есть вот такая фотография, сделанная в тот же день 1981 года:

Вход в школу №384 в 1981 году выглядел так:

Зато позже я узнал, что школа по-своему уникальна: сверху она напоминает один из символов революции — серп. Который олицетворял крестьян, тогда как молот — рабочих.

Ещё «школу имени 10-летия Октября» знают как один из ранних и выразительных памятников ленинградского конструктивизма. Сейчас памятник федерального значения.

Школу строили в 1925–1927 годах по проекту Александра Никольского и Александра Крестина, одновременно с жилмассивом на Тракторной улице. Открыли 7 ноября 1927 года, к десятилетию Октябрьской революции; первоначально она была школой №68. Для рабочей Нарвской заставы это была настоящая «школа-дворец» — рассчитанная на тысячу детей, с физическим и химическим кабинетами, библиотекой с читальным залом, актовым и спортивным залами, мастерскими и даже обсерваторией.

Это сложная композиция из пяти разновысотных объёмов: длинный дугообразный корпус, поперечные корпуса и башня.

К 1 сентября 1981 года, когда я пришёл туда с ранцем, зданию было почти 54 года. Конечно, я не понимал, что это был архитектурный манифест 1920-х: образование, наука, спорт, техника и новый быт рабочих детей должны были соединиться в одном здании. Футуризм!

Сейчас это лицей №384 и объект культурного наследия федерального значения. Прикладываю свои фотографии, сделанные в 2017 году.

На табличке 2017 года указан только один архитектор (Никольский). Но полная современная атрибуция — Никольский и Крестин. Официальная страница муниципального округа «Нарвский округ» пишет: здание возводилось «по проекту А. С. Никольского, А. В. Крестина».

Почему финны не убрали памятник российскому императору

Для финнов Александр II был не столько символом русского господства, сколько символом финской автономии и законности. Поэтому после 1917 года отношение к его памятнику оказалось совсем иным, чем, например, к памятникам Николаю II или символам русификации.

При Александре II в Финляндии произошли вещи, которые позднее стали воспринимать как важные этапы строительства собственной государственности: в 1863 году после более чем полувекового перерыва был созван Финляндский сейм, расширялась самостоятельность местного управления, проводились экономические реформы. Именно при нём финский язык начал получать официальный статус наряду со шведским. Хельсинки официально описывает Александра II как правителя, оставшегося в финской памяти «добрым» благодаря социальным, административным и экономическим реформам.

Более того, ещё до независимости памятник превратился в своеобразный антиимперский символ. Во время политики русификации конца XIX — начала XX века финны собирались у Александра II, возлагали цветы и демонстративно противопоставляли его политику действиям Николая II. Получался довольно необычный политический жест: памятник русскому царю становился местом антироссийских протестов — точнее, протестов против тогдашней политики Петербурга. Городской музей Хельсинки прямо отмечает, что в «годы угнетения» здесь проходили антироссийские демонстрации в память о «царе-освободителе».

После революции ситуация едва не изменилась. В 1917 году толпа, состоявшая из русских солдат и гражданских, пыталась разрушить памятник. А уже после провозглашения независимости были требования убрать российского императора с главной площади столицы. То есть вопрос действительно обсуждался — памятник сохранился не просто потому, что о нём забыли.

Но победила другая трактовка: Александр II являлся одновременно русским императором и великим князем Финляндским, а памятник был поставлен самими финскими сословиями на собранные в Финляндии средства после его смерти. Это был памятник конкретному периоду собственной финской истории, а не установленный Петербургом знак оккупации. Конкурс на монумент организовали финские сословия в 1884 году, и выполняли его финские скульпторы Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг.

Поэтому возник весьма характерный для Финляндии подход: не стирать российский период из городской среды, а включить его в собственную национальную историю.

И есть занятное сравнение. С Александром I обошлись жёстче: его бюст в актовом зале Хельсинкского университета в 1932 году убрали по требованию националистически настроенных студентов. Но огромного Александра II посреди Сенатской площади оставили.

В итоге памятник Александру II в Хельсинки означает примерно не «здесь правил русский царь», а скорее «при этом царе финская автономия получила институты, из которых позднее выросло независимое государство». Именно поэтому его сохранение после 1917 года уже не выглядело таким парадоксальным.

На заднем плане — Хельсинкский кафедральный собор (Helsingin tuomiokirkko), главный лютеранский храм города. Его спроектировал немецкий архитектор Карл Людвиг Энгель, которому фактически поручили создать новый парадный центр Хельсинки после того, как в 1812 году город стал столицей Великого княжества Финляндского. Собор строился в 1830–1852 годах и стал кульминацией всего ансамбля Сенатской площади.

Памятник

Монумент открыт 29 апреля 1894 года. Его авторы — финские скульпторы Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Общая высота памятника — около 10,7 м, бронзовые фигуры стоят на постаменте из красного гранита. Вокруг центральной фигуры расположены четыре аллегорические группы:

Lex — Закон,
Lux — Свет, то есть наука и искусство,
Pax — Мир,
Labor — Труд.

Причём «Закон» представлен в образе девы Финляндии в медвежьей шкуре.